藍(lán)桉去逛故宮，看到櫥窗里的文物，心想，把緙絲穿在身上是怎樣一種體驗(yàn)

    緙絲在清朝一度被皇家壟斷御用，民間幾乎不得見。在清朝宮廷內(nèi)，緙絲常見于緙絲畫、緙絲裝飾品、緙絲服飾等。

    由于織造工藝十分繁復(fù)，過程耗費(fèi)工時極長，價貴比黃金，因此也有“一寸緙絲一寸金”的說法。

    紀(jì)錄片《織造記——紡織的故事》，中國織造，歷史悠久。從最古老的黎族織錦、古樸素雅的藍(lán)印花布，到華美的緙絲、精妙的宋錦、再到現(xiàn)代都市里曼妙的旗袍；一架織機(jī)，幾把梭子，紡織的工具如此簡單，但它的精美卻讓人沉醉其間，反復(fù)品味。

    清順治藍(lán)色緙絲四團(tuán)云龍紋褂料及黃條，衣長144厘米，兩袖通長136厘米，下擺寬128厘米。圖三，清順治平金滿繡云龍紋袍料，衣長1405厘米，兩袖通長1334厘米，下擺寬124厘米。

    圖四五六，清順治藍(lán)色緙絲云龍紋袍料及局部，衣長148厘米，兩袖通長138厘米，下擺寬120厘米。圖七八九，清順治藍(lán)色緙絲云龍紋褂料及局部。

    緙絲在清朝一度被皇家壟斷御用，民間幾乎不得見。在清朝宮廷內(nèi)，緙絲常見于緙絲畫、緙絲裝飾品、緙絲服飾等。由于年代距今并不遠(yuǎn)，所以清朝許多宮廷緙絲制品都完整保留了下來。

    清代宮廷緙絲繼承了明代的緙絲技法，并在其基礎(chǔ)上不斷發(fā)展和創(chuàng)新，當(dāng)清宮廷緙絲發(fā)展到頂峰的時候，逐漸成為融緙絲、刺繡、繪畫為一體的綜合藝術(shù)。

    清代帝王對書畫藝術(shù)的喜愛直接推動了緙絲繪畫在清代的全面發(fā)展，而除了緙絲書畫和宗教題材的緙絲織品，緙絲服飾、緙絲團(tuán)扇、緙絲宮廷實(shí)用品也可謂是精美異常。

    緙絲，是中國傳統(tǒng)絲綢藝術(shù)品中的精華，這是一種利用挑經(jīng)顯緯方式織就的極具裝飾性的絲織品，由于耗時耗力、能織就的工匠為數(shù)不多、成本高等原因，緙絲從宋元以來一直都是皇家御用織物，普通百姓很少得見。

    從有緙絲織造技藝以來，其就被運(yùn)用于各種實(shí)用、裝飾品之上。唐代出土的緙絲織品大都是實(shí)用品，織物風(fēng)格也明顯受到西方影響宋代的緙絲不僅技藝相比唐代發(fā)展更為成熟，而且將緙絲的藝術(shù)性提升到了頂端，緙絲與宋代書畫的相遇使其掙脫實(shí)用品的束縛，邁入藝術(shù)的殿堂。

    唐宋之后的緙絲仍然在不斷發(fā)展，或被用于緙織書畫作品、宗教用品，或用于服飾裝飾、日用裝飾，現(xiàn)今都流傳下了許多精品佳作。

    于皇室貴族來說，緙絲是御用織物之一，不同的朝代因?yàn)樯鐣?、政治背景的不同，緙絲有不同的發(fā)展際遇于百姓來說，緙絲就像一個遙遠(yuǎn)的美夢，那是比黃金還要珍貴的存在，可望而不可及。

    衣冠禽獸一詞現(xiàn)在大多被解釋為貶義，上海辭書出版社1979年出版的《辭?！分蟹浅Ｖ苯咏忉尀橐鹿谇莴F，比如品德敗壞的人，謂這種人虛有人的外表，行為卻如禽獸。事實(shí)上，“衣冠禽獸”一詞本為褒義詞。

    “衣冠禽獸”一語來源于明代官員的服飾。根據(jù)史料記載，明朝規(guī)定文官的官服上繡禽，武官的官服上繡獸。根據(jù)品級的不同決定具體繡哪種禽和獸。

    補(bǔ)子，就是用金線和彩絲繡成或者織成的這種圖象標(biāo)識。清代《欽定大清會典圖》有規(guī)定“文一品官補(bǔ)服繡鶴，文二品官補(bǔ)服繡錦雞，文三品官補(bǔ)服繡孔雀，文四品官補(bǔ)服繡雁，文五品官補(bǔ)繡白鷴，文六品官補(bǔ)服繡鷺鷥，文七品官補(bǔ)服繡鸂鶒紋，文八品官補(bǔ)服繡鵪鶉，文九品官補(bǔ)服繡練雀，未入流官補(bǔ)服制同都御史補(bǔ)服繡獬豸、副都御史、給事中、按察使各道補(bǔ)服制同”。

    宮廷服飾一般指皇帝、后妃、皇子、皇孫及貴戚、王公大臣們，在宮廷內(nèi)外活動中，依規(guī)定穿著的各種袍服。由于這些穿戴這些服飾的人非富即貴，所以在服裝制作上都極盡巧工，精益求精。在質(zhì)料選擇上所謂“錦若云霞，紗似蟬翼”，至于緙絲、刺繡等工藝更是無不精絕。

    據(jù)記載，當(dāng)時一件皇帝的緙絲龍袍，要花上390個工日，何止萬金。其制作與管理由內(nèi)務(wù)府負(fù)責(zé)，整個過程分工細(xì)致，管理有序，人員龐大。龍袍的專職織造人員就有2602人。

    據(jù)清宮《內(nèi)務(wù)府奏銷檔》和《內(nèi)務(wù)府造辦處各作成做活計(jì)清檔》等檔案記載，皇帝敕諭多次要求官局所織緞匹“務(wù)要經(jīng)緯均勻，闊長合適，花樣精巧，色澤鮮明”，質(zhì)量不合格，必須補(bǔ)賠、罰俸或受鞭責(zé)。

    龍袍制作不計(jì)成本，用赤金捻線，以雀羽為絨，所以繡出的龍騰圖案金光燦燦而織出的翔鳳彩翼斑斕，龍?bào)带P逸之姿躍然服上。因而，它們雖為服飾，卻也是清代刺繡工藝水平的最高代表。

    明代補(bǔ)子一般尺寸比較大，素色比較多，底子大多是紅色，上面用金線盤成各種圖案。清代的補(bǔ)子小且簡單，前后成對，一般以青、黑、深紅等深色為底，五彩織繡，色彩華麗。明清時期，官員所用補(bǔ)子都是以方補(bǔ)形式出現(xiàn)的，制作方法有織錦、刺繡和緙絲三種。

    緙絲補(bǔ)子通常以“通經(jīng)斷緯”的手法緙織出紋飾，緙工精細(xì)，圖案和色彩搭配具華貴的氣息，較能體現(xiàn)出“一品當(dāng)朝”的威嚴(yán)。

    明代文征明的《青玉案·庭下石榴花亂吐》曾有這樣一句團(tuán)扇不搖風(fēng)自舉，盈盈翠竹，纖纖白苧，不受些兒暑。在這首詞中，文征明用“扇不搖自涼”描繪出了夏日午后庭院滿地綠蔭的獨(dú)特氣氛和閨中人情困意慵的生活情態(tài)。

    從古至今，扇子一直都是文人墨客、窈窕淑女的鐘情之物。扇子在中國歷史悠久，團(tuán)扇則起源于漢代，班婕妤《團(tuán)扇詩》曾言“新裂齊紈素，鮮潔如霜雪。

    裁為合歡扇，團(tuán)團(tuán)似明月……”這里的合歡扇指的就是團(tuán)扇，而這首詩歌對團(tuán)扇有了初步的定義。但是后來由于折扇的流行，團(tuán)扇曾經(jīng)一度衰落過，到了清代中晚期又流行起來了。

    清代宮廷的后宮女子使用團(tuán)扇較多，而且團(tuán)扇上不同的花樣有不同寓意，基本上都帶著祝福的愿望，比如蝙蝠代表福氣滿滿，海牙是才氣的象征，石榴為多子多福，牡丹是花開富貴，仙鶴意為長壽等。

    值得一提的是，清代緙絲技術(shù)相比前代有了很大的發(fā)展，其中之一就是創(chuàng)造了雙面“透緙”技術(shù)，這種緙絲工藝制作出來的織物兩面的花紋是相同的，線條清晰憑證，比較適合用于裝飾插屏和扇子的使用，所以清代宮廷有大量的團(tuán)扇都使用了“透緙”技術(shù)。

    緙絲團(tuán)扇具有比較高的藝術(shù)觀賞性。許多緙絲團(tuán)扇既有平涂色塊的平緙，也有構(gòu)圖造型的構(gòu)緙、齊緙，一般都立體感很強(qiáng)，加上緙絲作品的題材都是人們喜聞樂見的，所以其藝術(shù)和觀賞價值完全可以和緙絲繪畫等分庭抗禮。

    緙絲在清朝一度被皇家壟斷御用，民間幾乎不得見。在清朝宮廷內(nèi)，緙絲常見于緙絲畫、緙絲裝飾品、緙絲服飾等。

    紀(jì)錄片《織造記——紡織的故事》，中國織造，歷史悠久。從最古老的黎族織錦、古樸素雅的藍(lán)印花布，到華美的緙絲、精妙的宋錦、再到現(xiàn)代都市里曼妙的旗袍；一架織機(jī)，幾把梭子，紡織的工具如此簡單，但它的精美卻讓人沉醉其間，反復(fù)品味。

    我相信萬物有靈，尤其是經(jīng)手工制成的物品，雜糅進(jìn)漫長的時光，被賦予儀式感和某種不可言說的能量。就像現(xiàn)在，你打開鏈接，來讀關(guān)于一門鮮為人知的手藝的問答，好似有因緣的絲線，將我們交織于此刻的光陰。

    緙絲又稱刻絲，是中國絲綢藝術(shù)品的精華。這是一種經(jīng)緯顯現(xiàn)花紋，形成花紋邊界，具有猶如雕琢鏤刻的效果，且富雙面立體感的絲織工藝品。可適當(dāng)編織方法不同于刺繡和織錦。它采用“通經(jīng)斷緯”的織法，而一般錦的織法皆為“通經(jīng)通緯”法，即緯線穿通織物的整個幅面。

    緙絲有其專用的織機(jī)緙絲機(jī)，這是一種簡便的平紋木機(jī)。緙織時，先在織機(jī)上安裝好經(jīng)線，經(jīng)線下襯畫稿或書稿，織工透過經(jīng)絲，用毛筆將畫樣的彩色圖案描繪在經(jīng)絲面上，然后再分別用長約十厘米、裝有各種絲線的舟形小梭依花紋圖案分塊緙織。

    緙絲能自由變換色彩，因而特別適宜制作書畫作品。緙織彩緯的織工須有一定的藝術(shù)造詣。緙絲織物的結(jié)構(gòu)則遵循“細(xì)經(jīng)粗緯“、“白經(jīng)彩緯“、“直經(jīng)曲緯“等原則。

    即:本色經(jīng)細(xì)，彩色緯粗，以緯緙經(jīng)，只顯彩緯而不露經(jīng)線等。由于彩緯充分覆蓋于織物上部，織后不會因緯線收縮而影響花紋的效果

    緙絲其實(shí)并非真的用刀來雕刻，這是一種以生蠶絲為經(jīng)線，彩色熟絲為緯線，采用通經(jīng)回緯的方法織成的平紋織物:緯絲按照預(yù)先描繪的圖案，各色緯絲僅于圖案花紋需要處與經(jīng)絲交織不貫通全幅，用多把小梭子按圖案色彩分別挖織，使織物上花紋與素地、色與色之間呈現(xiàn)一些斷痕，類似刀刻的形象，這就是所謂“通經(jīng)斷緯“的織法。古人形容緙絲“承空觀之如雕鏤之像“。舊時刻絲著錄所說的“通經(jīng)斷緯“，即指此意。其成品的花紋，正反兩面如一。

    緙絲技藝在宋代以后不斷發(fā)展，至清代緙絲業(yè)中心已移至蘇州一帶，所用彩色緯絲多達(dá)6000種顏色，采用緙絲法臨摹的名人書畫，工藝精湛、形象逼真。緙絲制品至今仍然被作為高級工藝品生產(chǎn)、收藏。

    緙絲的創(chuàng)作往往很費(fèi)功夫和時間，有時為了完成一件作品需要幾個月乃至一年以上，所以，一件緙絲作品的完成往往傾注著作者大量的心血；

    也正因通經(jīng)斷緯的織造方式，決定了緙絲的另一特點(diǎn)——修去反面多余線頭的成品，花紋色彩正反兩面完全一樣。

    刺繡是指針線在織物上繡制的各種裝飾圖案的總稱，所以刺繡必須有現(xiàn)成底料，其成品圖案與底色是疊加關(guān)系，而緙絲的圖案與底色則是嵌入交織的，完全在一個平面上。

    織錦和緙絲是同流同源的手工織造絲綢提花織物，而一般緯錦采用“通經(jīng)通緯”的織法——緯絲貫穿全幅，正面圖樣清晰，背面是一根根通梭浮緯，圖案雜亂、織物厚重，且毛頭不可剪斷?？楀\緯向的梭子數(shù)量是有限制的，也因此表現(xiàn)圖案色彩的豐富性不及緙絲。

    緙絲易學(xué)難精，尤其摹緙書畫作品，要求緙織者不僅要有良好的技藝功底，還要有極高的藝術(shù)悟性。繪畫中一筆即可表現(xiàn)的色彩變化，在緙絲中就要分解成無數(shù)色塊甚至是像素點(diǎn)，一點(diǎn)點(diǎn)地織就，而對線條等細(xì)節(jié)緙織需要足夠經(jīng)驗(yàn)，否則緙織時多挑一絲都可能破壞畫面美感。

    緙絲作為手工織造工藝，直到現(xiàn)在都沒有辦法通過機(jī)械加工，其色彩的豐富和細(xì)膩度，是機(jī)器無法取代的。即便一個熟練工人，一般一天也只能織出一兩寸素地緙絲，遇到圖案繁復(fù)、花色細(xì)膩的畫稿，可能一天僅能織幾厘米。

    一件緙絲成品需要相當(dāng)長的時間，古人就有“婦人一衣，終歲方就”之說，此中寒暑交替的枯燥與寂寞唯有手藝人憑一顆守藝心，在如梭歲月中靜靜度過。

    緙絲作品大多是一種集體創(chuàng)作的作品，后人判斷這類作品價值的高低只能看其作品本身的工藝和藝術(shù)價值

    緙絲的創(chuàng)作往往很費(fèi)功夫和時間，有時為了完成一件作品需要幾個月乃至一年以上，所以，一件緙絲作品的完成往往傾注著作者大量的心血

    緙絲作品具有很高的觀賞性。許多緙絲作品既有平涂色塊的平緙，也有構(gòu)圖造型的構(gòu)緙、齊緙。緙絲作品一般立體感很強(qiáng)，加上緙絲作品的題材都是人們喜聞樂見的，故其藝術(shù)和觀賞價值完全可以和名家書畫分庭抗禮，甚至有所超越。

    明代至宣德年間，重新摹緙名人書畫，開創(chuàng)出緙絲的第二個興盛期。藝術(shù)風(fēng)格上深受吳地畫風(fēng)影響，愈顯娟秀雅致，緙絲藝人緙織吳門畫派名家畫稿，名噪一時。

    清代，緙絲走向全盛。宮廷內(nèi)外對奢侈紡織品的需求用量增大，促進(jìn)了緙絲生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大和技藝的進(jìn)步，尤其以上交江南織造府的宮用和官用品為上。

    直到上世紀(jì)80年代，因高檔日用品、和服腰帶等緙絲制品受到日本客戶青睞，出口需求量逐年上升，緙絲行業(yè)又迎來黃金歲月。當(dāng)時蘇州的緙絲織工多達(dá)一萬余人，緙機(jī)上萬臺，這一規(guī)模超過了歷史上任何朝代，緙絲技藝得到空前發(fā)展。

    這兩年大概是因?yàn)槔罹ё龅膱F(tuán)扇實(shí)在是太火，緙絲這種珍貴的面料，也逐漸為人所知。大時代的夢